Далеко не всем по нраву квартиры-студии или просто арочные проходы между комнатами. Это нормально, ведь такой интерьер, по сути, лишает человека возможности уединения, что особенно актуально в большой семье. Так что если вас интересует установка двери, но не входной, а межкомнатной, которую можно осуществить своими руками, то оставайтесь на этой странице.

По каким критериям можно выбрать межкомнатную дверь

Совершенно не важно, где будет производиться установка – в квартире или в частном доме, в офисе или в каком-либо другом учреждении, требования всегда остаются одинаковыми. Но в любом помещении можно сделать выбор, хотя разнообразие, как правило, предпочтительнее в жилом помещении.

Различные способы открывания

Начнём с главного критерия, способа открывания, который без колебаний можно назвать самым важным техническим параметром.

Распашные

Это самый популярный вариант, как для жилых помещений, так и для офисов. Дверь может иметь одно или два полотна, бывает глухой (ровной, филёнчатой) или остеклённой, левой или правой по способу открывания. Такое предпочтение им оказывают потому, что закрытое полотно, открывающееся внутрь или наружу, создаёт относительно хорошую звукоизоляцию.

Раздвижные

Их также называют откатными или дверями-купе. По техническим параметрам полотна бывают глухими и остеклёнными, одинарными и двойными, как на фото вверху. Если установлено только одно полотно, то ему можно задать направление открывания – справа налево или слева направо. Удобны для небольших помещений, где важное значение придаётся экономии площади, но из-за неплотно примыкания к стене звукоизоляция здесь хуже, чем у распашных.

Складные

Ещё известны, как дверь-гармошка или книжка. Может быть глухой или остеклённой, но на звукоизоляционный эффект здесь рассчитывать не стоит. Принцип работы достаточно оригинален, так как полотно состоит из меньших двух или даже четырёх фрагментов, которые могут складываться, передвигаясь по направляющему рельсу на бесшумных подшипниках. Экономит площадь в комнате.

Качающиеся

Качающаяся или маятниковая дверь работает по принципу турникета, только здесь не обязательно вращать полотно для прохода каждого человека. Это достаточно оригинальное устройство, которое можно открывать в любую сторону, хотя такие модели больше подходят для офисов, либо для просторных домов или квартир. Как дверь, конструкция больше имеет декоративное значение или, как фрагмент зонального разграничения помещений.

Различия дверей по материалу

На фотографии вверху показан бюджетный вариант дверей, который среди мастеров, занимающихся ремонтами, также известен, как «канадка». Они сделаны из реечного каркаса, обшитого сверху МДФ. Помимо реек там есть две доски по краям, которые предназначены для врезки замка и для крепежа петель. В магазине они всегда белого цвета, но их при желании можно перекрасить или вскрыть лаком. Такой вариант является самым распространённым, как для жилого сектора, так и для офисов.

Более дорогими можно назвать ту же «канадку», но вскрытую мебельной плёнкой, имитирующей шпон. Здесь есть одно преимущество – всегда можно подобрать полотно с имитацией структуры любой древесины. Их недостаток в том, что повреждённую поверхность (царапины, выбоины, пятна от воздействия химии) уже невозможно восстановить. В таких случаях практикуют оклеивание плёнкой всей поверхности.

Здесь дверное полотно бывает пустотелым, как и «канадка», но может быть и полнотелым – либо из ДСП, либо из цельного массива недорогой древесины (обычно это сосна). Их прелесть заключается в отделке натуральным шпоном (тонкие листы древесины). Стоимость у них, конечно более высокая, по сравнению с любым видом «канадки», шпонированное полотно (особенно полнотелое) имеет неплохие шумо- и теплоизоляционные качества.

Самыми дорогостоящими являются двери из цельного массива ценных пород древесины. Как правило, их делают исключительно под заказ, поэтому любое исполнение не имеет аналогов. Безусловно, для обычной квартиры или дома такой вариант, по меньшей мере, неуместен, не говоря уже о цене. Это эксклюзивные изделия для богатых домов или больших компаний. Цельный массив обладает отличной звукоизолирующей способностью.

В настоящее время начала возрастать популярность стеклянных дверей, которые превосходно вписываются в современные стили интерьера, таких как хай-тэк, космо, техно, минимализм и так далее. Кроме того, такая дверь способна визуально увеличивать помещение, и полотно там может быть:

• • зеркальным;

• • матовым;

• • окрашенным;

• • с рисунком или плёнкой.

Примечание. Все межкомнатные двери также отличаются размерами, цветом и способом установки. Ниже вы можете посмотреть видео ролик о выборе.

Установка межкомнатных дверей

А сейчас перейдём к конкретике, а это установка межкомнатной двери своими руками. Ниже будет предоставлена пошаговая инструкция всех работ, которые для этого придётся сделать. А рассмотрим мы наиболее популярный, распашной вариант.

Подготовительные работы

Прежде всего, нужно подготовить дверной проем, а это не всегда просто сделать. Как бы там ни было, но сначала необходимо снять старые наличники и старое полотно. Как первую, так и вторую операцию обычно делают с помощью топора или гвоздодёра. Если в проёме есть небольшие неровности, то на это можно закрыть глаза, а вот если там отвалился кусок перегородки, то придётся заштукатурить это повреждение, а коробку устанавливать не ранее, чем через неделю, чтобы она не разбухла.

Старую коробку снимайте аккуратно и для этого сначала в любом месте распилите боковины и только после этого начинайте демонтаж. Дело в том, что раньше коробку фиксировали гвоздями 100-150 мм и если попробовать вытянуть её целиком, то перегородка точно пострадает. После окончания демонтажа замеряйте ширину (в нескольких местах) и высоту проёма.

Только по этим параметрам вы сможете собирать дверную коробку и купить полотно, которое может быть 600, 700, 800 и 1000 мм в ширину и 2000 мм в высоту. С высотой проёма проблем обычно не бывает, а вот по ширине они могут возникнуть. Расстояние между стояками собранной коробки и проёмом должны быть не более 1-2 см в цельномассивной стене и не более  5 мм на гипсокартонной перегородке с каждой стороны. Если расстояние будет больше, то его нужно сузить: кирпичная или бетонная стена штукатурится, а для ГКЛ на профиль CW прикручивается доборная планка нужной толщины.

Внимание! Если в квартире или доме проходит ремонт, и вы собираетесь шпаклевать стены, то сначала выполните штукатурные работы. В тех случаях, когда приоритет отдаётся установке дверей, а шпаклёвка окажется на втором месте по очерёдности, коробка разбухнет, и дверь попросту не будет закрываться.

Сборка коробки

Коробка не продаётся в готовом к использованию виде и её придётся собирать самостоятельно, но сначала поговорим о зазорах. Зазор между стояками, перекладиной, порожком (если вы будете его устанавливать) и дверным полотном, следует оставить 1-1,5 мм. Линейкой или даже микрометром замерять его никто не станет, так что для этих целей можно использовать пятикопеечную монету – её толщина вполне соответствует таким параметрам.

Допустим, нам нужно собрать дверную коробку для полотна 600×2000 мм в ванную, в таком случае, по месту посадки для полотна размеры следует выдержать 602-603×2002-2003 мм. Но если порожек не предусмотрен, то высоту делают 2015-2020 мм. Представим, что дверь без порога, тогда боковины режем по 2015-2020 мм, а перекладину 642-643 мм. Все эти работы (если вы, конечно, не опытный столяр) лучше выполнять при помощи столярного стусла. Это же касается и притворной планки (если она не съёмная) – сначала надрезаете её, вложив при этом в стусло, а потом строительным ножом снимаете лишнее.

Когда все детали будут готовы, не спешите их собирать – сначала сделайте примерку на полу, как это показано на фотографии. То есть, положите полотно на притворные планки стояков, но при этом оставьте зазор, используя несколько монет или просто кусочки картона. Потом приставьте перекладину – если она получится на пару миллиметров меньше, ничего страшного не произойдёт, но если больше, то лишнее придётся отрезать.

Стыковать панели лучше мебельными уголками и саморезами по дереву на 25 мм – так вы не испортите массив МДФ. Но пока не прикручивайте уголок к боковинам.

От верха дверного полотна, пока оно лежит на полу в коробке, отступите 20-30 см (по желанию) и поставьте метку на двери и стояке, затем аналогичную операцию проделайте с нижней стороны – это будет низ и верх навесов. Теперь уберите полотно, отметьте по навесу на стояке и полотне места для посадки и аккуратно выберите стамеской потаи, чтобы утопить петли. Прикрутите их саморезами (они есть в комплекте) к полотну и соберите коробку, но без навесов. На этом пошаговая инструкция по сборке коробки оканчивается.

Установка двери

Теперь можно приступать к непосредственному монтажу всей двери. Вкладываете коробку в проём и тщательно выравниваете её по уровню, а чтобы она не сдвинулась после этого с места, сразу прихватываете её к перегородке саморезами с дюбелями. Но так как в данном случае у нас панели не имеют съёмной притворной планки, то шурупы придётся вкручивать сквозь тело. Но это поправимо – головки, которые остаются на виду, легко замаскировать мебельными накладками, подобрав их по цвету, а чтобы они не отвалились, посадите их на герметик или на обычный клей ПВА, Момент, Дракон и т. п.

Проверьте ещё раз уровнем горизонталь и вертикаль, а также ширину стояков, чтобы дверь ходила свободно, но и без больших зазоров. Если вся работа была выполнена правильно, то можно приступать к задувке зазоров по периметру монтажной пеной. Желательно использовать для этого пистолет, чтобы не перерасходовать содержимое баллончика и не пачкать коробку.

После задувки подождите хотя бы час и прикрутите полотно к стояку коробки. Если вам при этом некому помочь, под дверь можно подложить топор, прикрутить каждый навес только одним шурупом и попробовать, как она закрывается. В том случае, когда всё сошлось, прикройте дверь, подставив по периметру кусочки картона, и не открывайте её, как минимум 6 часов. Замок врежете потом, и на этом установка межкомнатных дверей своими руками заканчивается, а ниже можно посмотреть видео с подробными действиями.